- Статья
- Видео
Правильные решения
Способ №1 – Подключение УЗО
Если заземления нет в квартире (не предусмотрено застройщиком), а Вы все равно хотите защитить себя от поражения электрическим током, то лучше всего на время подключить устройство защитного отключения (на фото ниже). Всей проблемы данный аппарат, конечно же, не решит, но все же при утечках токах он мгновенно отключит питание обслуживаемого прибора – стиральной машинки, водонагревателя либо группы розеток.
Помимо этого рекомендуем Вам самому заменить электропроводку в квартире на новую – с трехжильным проводом. В будущем, когда в Вашем подъезде придет время сделать заземление, Вы уже будете подготовлены, и все что останется – провести и подсоединить провод PE к соответствующей шине этажного щитка.
Способ №2 – Монтаж собственного контура
Нередкие в последнее время случаи, когда жильцы панельных домов решают самостоятельно сделать заземление в хрущевке, для чего организовывают индивидуальный заземляющий контур. Данная идея заключается в том, что от квартиры к подвалу протягивается одножильный провод PE по стоякам. Рядом с домом вбивается не менее трех металлических уголков либо электродов, соединенных между собой пластиной из металла. К готовому защитному треугольнику (предоставлен на схеме ниже) подсоединяется проведенный с этажа провод, другой конец которого закрепляется на корпусе щитка. Все, что остается – соединить заземление квартиры с щитком и, как Вы понимаете, защита от утечки готова!
Обращаем Ваше внимание на то, что делать такое заземление своими руками можно только после согласования этого мероприятия с управляющей компанией. Самопроизвольное принятие этого решения может повлечь за собой множество проблем, т.к. Вы, как ни как, вмешиваетесь в утвержденный проект, и если произойдет какая то авария, не исключено, что крайним окажетесь именно Вы.
Также хотелось бы добавить, что если Вы все же решите сделать собственный контур заземления в квартире, то провод PE должен быть медным, сечением не менее 4 мм.кв. Подойдет такой способ защиты не только для жильцов первого этажа, но и для всех остальных – 4-го либо даже 5-го.
Видео обзор защитной системы:
Опасный вариант защиты
Некоторые горе-электрики решают сделать заземление в квартире, просто соединив третий провод с системой водопровода либо отопления, проходящей по комнате. Ни в коем случае не используйте такой вариант заземляющего контура, т.к. в этом случае картина следующая:
- происходит пробой тока на корпус электроприбора (бойлера либо стиральной машины в ванной комнате);
- опасный ток переходит на батареи и стояки горячей/холодной воды не только Вашей квартиры, но и всех соседей, т.к. система единая.
- жертвой может стать любой, кто в данный момент решит попить воды из-под крана либо просто дотронуться до металлических труб.
Кстати, правилами ПУЭ этот момент оговаривается и также строго запрещается, согласно ПУЭ 1.7.110 (см. Главу 1.7).
Помимо такого способа заземления квартиры, небезопасными считаются и следующие:
- Соединение в розетке нуля с заземляющим проводником (так называемое зануление). Если вдруг произойдет обрыв нулевого провода в сети, опасное напряжение перейдет на корпус всех электроприборов, подсоединенных к заземлению квартиры – компьютера, водонагревателя, холодильника и т.д.
- Последовательное заземление электроприборов (друг через друга). Если Вы решите сделать такой заземляющий контур, знайте – при возникновении аварии может произойти электромагнитная несовместимость. В результате электроустановки будут создавать помехи и возникнет высокая вероятность того, что заземляющий контур не предотвратит поражение электрическим током.
- Подключение к одной клемме шины PE нескольких проводов. На каждую контактную площадку допускается подсоединять по одному проводнику. Пренебрегать этим правилом категорически запрещается.
Вот и все, что Вы должны знать о том, как сделать заземление в квартире, если его нет. Мы все же настоятельно рекомендуем использовать УЗО, как временный вариант защиты, ну и настаивать на том, чтобы городские власти позаботились о модернизации электропроводки в Вашем доме.
Похожие материалы:
Опубликовано 08.07.2015 Обновлено 27.08.2019 Пользователем Александр (администратор)
Загрузка...
Выполнение собственного контура заземления в системе TN — C ,без металлической связи с заземляющим контуром питающей подстанции, означает фактически переход на систему ТТ.В случае многоквартирного дома такой переход запрещается ПУЭ. Если даже сопротивление заземляющего контура питающей подстанции 4 Ом (реально оно всегда меньше) и сопротивление выполненного контура заземления 4 Ом,а реально оно всегда больше,сопротивление петли фаза — ноль 2 Ом,обычно оно меньше,то сопротивление пути тока замыкания на корпус заземленной электроустановки фазного провода с напряжением 220 вольт составит 4 + 4 + 1 = 9 Ом ,а величина тока 220 / 9 =24.444 ампер.Для срабатывания автоматических выключателей этого тока мало,только автоматические выключатели с номинальным током в 6 ампер еще как то удовлетворяют по величине тока их срабатывания который должен быть в три раза больше номинального тока автоматического выключателя,но и их время отключения не обеспечит безопасного времени отключения для защиты человека от поражения электрическим током.А напряжение прикосновения на корпусах заземленных электроустановок -24.444 * 4 =97,777 вольт и ток через тело человека составит 98 / 1000=0.098 ампер или почти 100 миллиампер,то есть смертельно опасный ток.Единственная мера защиты человека в этом случае — установка УЗО .Если же выполненный собственный контур заземления таки соединить металлической связью с контуром питающей подстанции ,то это будет всего лишь повторное заземление нулевого провода,чисто техническая мера,позволяющая избежать появления на нагрузке опасных напряжений больше 240 вольт при обрыве нулевого провода.Однако при заземлении точки разделения PEN проводника на рабочий ноль и защитный проводник это позволяет не допустить появления на корпусах зануленных электроустановок напряжения выше 240 вольт.Автоматический выключатель имеет недостаточное быстродействие для защиты человека от поражения электрическим током,единственная реальная мера защиты — установка УЗО.При этом возможно протекание через контур повторного заземления нулевого провода токов и других потребителей ,подключенных после места обрыва нулевого провода.В системе TN -C ПУЭ запрещает установку УЗО в двухпроводных линиях,но его возможно установить как противопожарную защиту и для защиты от поражения человека электрическим током в электроустановках,связанных с водой,при достаточности сопротивления пути тока утечки по воде для срабатывания УЗО , с пятикратным значением тока уставки УЗО. Применение системы TN — C- S имеет большинство недостатков системы TN — C и,ввиду применения защитного проводника,в случае не квалифицированного обслуживания,имеет возможность выноса потенциала в 220 вольт даже на исправные электроустановки,подключенные к защитному проводнику ,в случае отказа защиты или обрыва магистрали защитного проводника.Это же касается и системы TN- S . То есть защита от поражения электрическим током человека должна быть обязательно комплексной -технические средства плюс организационные мероприятия.
Только повторное заземление и 5й проводник РЕ от ВРУ во все этажные РШ на корпус.
N шина в этажных РШ изолированная от корпуса.
В противном случае индивидуальный заземляющий контур или УЗО или ДИФ.
Другого не должно быть.
Не берите грех на душу.
Очень интересно, но ничего не понятно
В системе TN-C-S на ВРУ дома должно быть качественное повторное заземление в точке разделения PEN с присоединением всех проводников под разные зажимы шины, и никак иначе. Совмещенный ноль без такого заземления я бы не стал заводить в свою квартиру. Легко получить непредсказуемое напряжение на корпусах приборов при обрыве общего нуля. И от поражения током в этом случае не защитит ни УЗО, ни автоматы. Не знаю, что нашли плохого в установке УЗО в TN-C. Фактически это единственный способ защиты от поражения током при пробое изоляции электроприемников, работающих в такой системе. При наличии УЗО даже при «заземлении» на водопровод , ток через эту цепь не может превысить тока срабатывания УЗО. В итоге при УЗО на 30 мА и сопротивлении «заземления» в 7 кОм цепь уже будет отключена. Если трубы не пластиковые, их сопротивление относительно земли обычно существенно меньше. И с соседом, взявшимся за трубу, ничего страшного не случится. Хуже, когда трубы в качестве рабочего нуля используют всякие придурки, ворующие электричество.
Я предлагаю , если в старом панельном доме нет заземления, то можно сделать следующее, перфоратором внизу возле пола,в стене найти арматуру к которой надо приварить болт и книму подключить заземление, это самый надёжный вариант……
Владимир, почитайте СНиП-ы, какие бывают стеновые панели, какая бывает арматура и как защищается от коррозии, про закладные элементы и подъемные петли, как плиты закрепляются и может ли хотя бы какая-то часть арматуры заземляться. Закладные и петли могут просто анкериться в бетон, не иметь никакой связи с другими металлическими элементами. С таким же успехом вы можете приварить болт «заземления» к спортивной гире в своей комнате.
По поводу УЗО , то его необходимо подключать только с заземляющим контуром, а предпочтение по месту установки — сразу после счетчика, перед автоматом. выключателем. Если не прав, поправьте меня.
И всеже почему нельзя заземлятся к стояку водопровному?допустим стояк металический уходит в землю все как надо почему в случае пробоя у меня человека (соседа по стояку)должно поразить током ведь токи уйдут куда надо по стояку в землю?
В водопроводном стоянке часть труб может быть заменена на полипропиленовые трубы. В новых многоквартирных домах сейчас стоянки монтируют только из пластиковых труб. Поэтому заземлять на водопровод может и вовсе не получится, а то и опасно.
Стояк уже подключен к системе уравнивания потенциалов (СУП), а та заземлена.
В статье прямо сказано что зануление в квартире опасно , афигеть , все электро плиты в панельных домах занулены , что же предлагает статья оторвать все эти «нули» и оставить плиту без заземления и зануления до того пока вас не убьет током ? 🙂
Значит выход только один монтировать собственный контур заземления и ставить узо ?
Есть мнение что узо можно ставить и без заземления оно все равно сработает на утечку , только через вас 🙂 , для начала вас немного ударит током , но все равно отключится , может это лучший выход
А можно заземлиться на канализационный чугунный стояк?))
Нет
В отличии от водопроводных стальных труб, которые сварены между собой, чугунные стояки состоят из чугунных труб вставляющихся одна в другую, при этом надежность электрического контакта и величину сопротивления ни кто гарантировать не может.
Электроустановки напряжением до 1000 вольт должны получать питание по системе TN (TN-C-S и TN-S) (см. ПУЭ, п. 1.7.57). А сейчас расшифруйте аббревиатуру TN (см. ПУЭ, п.1.7.3): Т — заземленная нейтраль, N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (т.е. занулены — выполнено защитное зануление, см. ПУЭ, п.1.7.31). Защитное заземление проводящих корпусов электрооборудования выполняется только в системах IT и TT, а мы, в основном, сталкиваемся с системой TN. В системе TN основная защитная мера — автоматическое отключение питания, которое обеспечивается токовыми автоматическими выключателями и защитным занулением (заметьте, не заземлением). Дополнительно в системе TN в многоквартирных зданиях монтируется система уравнивания потенциалов (СУП), имеющая своё заземление, назначение которого создать нулевой потенциал системы (т.к. «земля» имеет нулевой потенциал). Заземление это не нормируется, поэтому классическим заземлением проводящих корпусов не является, хотя и электрически с ними связано. И, вообще, заземление корпусов в системе TN бесполезно, т.к. оно шунтируется занулением, а, значит, эффективно работать не будет. Допускается в системах TN применение УЗО. Заземление для УЗО не обязательно: кто сомневается, почитайте принцип работы УЗО.
В старой квартире электрики не хотят искать утечку, предлагают заземлить ванну к полу. Скажите, так получится?
можно еще заземлить электрика. Вы как считаете — хороший ли контакт заземления будет на бетоне? Оно то получится, но посредственно.
В КВАРТИРЕ земля идёт с рш на одну розетку(делал неизвестный в древности), позже при замене стояков водоснабжения кинули провод вдоль стояков( не знаю что за провод,скорее всего земля) сейчас меняю проводку. откуда взять землю правельнее, от щита в подъезде или от провода вдоль стояков?
«Если вдруг произойдет обрыв нулевого провода в сети, опасное напряжение перейдет на корпус всех электроприборов, подсоединенных к заземлению квартиры – компьютера, водонагревателя, холодильника и т.д.»
Довольно странный вывод. Вы ничего не перепутали? Откуда возьмется напряжение ?
оттуда же откуда и оно берется на разомкнутом выключателе. Возьмите провод и патрон, подключите лампочку, найдите фазу и ноль, потом отрежьте от лампы ноль и ткните индикатором на тот контакт патрона где был ноль.
Почему Вы предлагаете тыкать индикатором в разорванную цепь, когда речь идёт о КОРПУСЕ электроприбора? В Вашем случае это патрон лампы или предположим корпус светильника, который априоре изолирован от токоведущих частей. При исправной изоляции индикатор будет светиться за счёт ёмкостных наводок, но удара током вы не получите.
При этом не спорю что полноценное заземление необходимо.
Потому что обрыв нуля то же самое произойдет в описанной автором ситуации.
Не будет нормальный индикатор светится, под нормальным я подразумеваю с неоновой лампой. А светодиодное Г светится от всего вокруг.
Полагаю, речь о ситуации, когда PEN отгорит на участке до точки резделения PEN на PE и N.
Очень неудачный пример, ничего не объясняющий. Надеюсь, лампочку в патрон нужно ввернуть? Или без лампочки? Если лампы в патроне нет, Вы ничего не найдёте. При наличии лампы Вы замерите потенциал по отношению к «земле», который появится в точке разрыва от фазы через нить накала (нагрузку). И это можно замерить даже не индикатором, а любым вольтметром, который покажет 230 В (вместо «земли» возьмите трубу, батарею). А, когда Вы возьметесь рукой за эту точку, вы создадите электрическую цепь через себя: фаза-нить накала лампы-тело-пол-стены здания-«земля»-нейтраль трансформатора. Фаза имеет потенциал 230 В, нейтраль – 0 В. Напряжение (230 В) между фазой и нейтралью по этой электрической цепи распределится пропорционально сопротивлениям этих участков цепи (закон Ома). Какое же напряжение достанется человеку (участку цепи под названием тело)? Совсем небольшое, можете подсчитать. Основная часть напряжения будет на участках «нить накала» (нагрузка), «пол», «стены», которые имеют большое сопротивление. Ток же через «тело» вообще будет мизерным. Запомните: ток создает не напряжение (потенциал), а нагрузка (т.е. сопротивление электрической цепи). И убивает не напряжение, а ток. Пример – статическое электричество, где напряжение тысячи и десятки тысяч вольт, однако не убивает, долбает хорошо (прямо дыхание перехватывает и, кажется, что сердце остановилось), бывает дуга в полметра (как маленькая молния), но не убивает.
Пример в принципе нормальный, но не информативный.
«Нежданчик» в виде фазы на корпусах электроприборов в вашей квартире «прилетит» от многочисленных ваших соседей у которых фаза питания отлична от вашей.
Тут на рисунке смотрите как несладко приходится желтому человечку.
Для полной ясности ввод на рисунке снизу.
Ваш рисунок и объяснение такие же неудачные и неинформативные, как и у Алексея Бартоша. Вы сами не поняли, что сказали и не разобрались с картинкой. Во-первых, что Вы в объяснении понимаете под фазой? Фаза (если Вы под ней понимаете напряжение 380 В) никак не может попасть на корпус (если изоляция цела). Фаза через нагрузку соседей «прилететь» к Вам никак не может. После нагрузки это уже не фаза, а «нуль» (обратный провод питания). Эта картинка показывает, как будут запитаны нагрузки в разных фазах при отсутствии (обрыве) нулевого провода. Из рисунка видно, что при обрыве нулевого провода нагрузки двух квартир будут включены последовательно между двумя фазами (т.е. на напряжение 380 В). Т.к. они (нагрузки) в такой ситуации включены последовательно в одну и ту же электрическую цепь, изменение сопротивления одной нагрузки будет приводить к изменению напряжения на участках всей электрической цепи, а значит, и на другой нагрузке. Две квартиры, оказавшиеся в одной цепи будут при включении (выключении) своих нагрузок влиять друг на друга. Напряжение в квартирах будет постоянно (при включениях-выключениях) меняться (скакать). А нулевой провод, он не только служит проводом обратного тока, он ещё соединяет нейтраль источника питания (трансформатора) и нейтраль нагрузки как раз для того, чтобы нагрузки разных фаз не влияли друг на друга. При обрыве нулевого провода происходит заметное смещение нейтрали нагрузки. Вот это напряжение смещения (а не фаза) и оказывается на проводящих корпусах электрооборудования, т.к. они занулены (соединены электрически с нейтралью трансформатора. Но это не 380 В. Нагляднее всего показать напряжение смещения на векторной диаграмме (смотрите электротехнику).
100% перейдёт только в случае ЕЩЁ и ПРОБОЯ изоляции электроприбора на корпус, что маловероятно, но тем не менее чревато… Да и от наводок щипнуть может.
Я выше рисунок прикрепил.
Пробой изоляции тут не при делах, вы её сами «пробили», подключив заземление…
Вот такие дела…
Хорошая статья и комментарии интересные. Но почему-то все упускают из вида, что все подобные работы должны согласовываться с местной энергоснабжающей организацией. Вариант выкинул кабель в форточку — прикрутил к вбитому землю лому, мягко говоря не корректный. Так же как и ковыряние в щите до ввода в квартиру.
не очень понял какая разница подключать отдельно синий и зелено желтый если в системе ПЕН все равно они вместе соеденены
Да с*ать я хотел на защиту от поражения. Мне надо чтоб гитара не фонила. Готов пожертвовать ради этого хоть всеми соседями по стояку.